travelnad (travelnad) wrote,
travelnad
travelnad

Categories:

Через перевалы Анд в джунгли Амазонии (моя статья о Перу. Окончание истории)

Начало этой статьи здесь. История о моем одиночном велопутешествии по Перу уходит корнями совсем в древность, в 2008-ой год. Многое изменилось с тех пор: перуанские дороги, люди, сама я, мои фотоаппараты (За это время я их сменила несколько штук. Здесь - снимки с пленочного "Пентакса").



Итак, окончание статьи ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛЫ АНД В ДЖУНГЛИ АМАЗОНИИ,опубликованной зимой 2015-го года в газете для любителей странствий и приключений "Вольный Ветер".

=================================================================================

В следующие дни я проезжала ежедневно по 40–90 км. Иногда сокращала велокилометраж, останавливая попутные машины. Объяснялось это обычно моим желанием успеть до темноты добраться до населённого пункта. Я думала о своей безопасности: одинокая девушка на велосипеде, в сумерках, а то и в полной темноте крутящая педали на горной дороге, может спровоцировать плохих людей на нехорошие поступки.

В Южной Америке легко путешествовать на велосипеде и преодолевать большие расстояния, если вы не гонитесь за спортивным результатом и не гнушаетесь часть пути проехать на авто. Местные жители подвозят охотно. Здесь множество джипов с открытым верхом, но вас может посадить с велосипедом к себе и водитель совсем маленькой машинки. Не в размерах дело! Латиноамериканец всегда придумает, как упаковать велосипед, как его закрепить верёвками на крыше машины или в багажнике. Ну и пусть торчит всё колесо наружу, ну и пусть может поцарапаться машина или велосипед – об этом мало кто думает. В Перу чаще просят денег за такой подвоз, а если и не просят, то не отказываются взять, когда предлагаешь. В Венесуэле, Колумбии, Эквадоре люди подвозят совершенно безвозмездно, даже обиженно машут руками, если предлагаешь деньги.

Людей в горах я фотографировала мало. По поверьям индейцев, фотография отнимает душу у человека, превращая её в камень. Вообще места были достаточно глухие. Когда говорила, что я из России, люди переспрашивали, они не понимали, что это за страна и где находится.

Антенны над домами были далеко не во всех деревнях, с Интернетом тут тоже большая напряжёнка. В некоторых деревнях встречались так называемые "Интернет-кафе" с тремя дряхлыми компьютерами на двадцать ребятишек. Детвора, чтобы поиграть в игры-стрелялки, забивается в эти заведения так, что не продохнуть. А собственно Интернет-связь здесь может отсутствовать.

















На четвертый день пути я достигла местечка Кинсе Миль, проехав к тому времени от Куско около 250 км. И тут пейзажи изменились кардинально. Я словно попала в другое измерение! Деревня Кинсе Миль находится на высоте 750 м над уровнем моря. Вокруг уже цвела буйная тропическая зелень, иногда над головой проносились стайки попугаев, меня приветствовали сотни тропических бабочек. Стало тепло, даже жарко, и москиты стали напоминать о себе. Однажды, после того, как помыла голову в горном ручейке, целое полчище красных комариков накинулось на меня и долго не отставало, несмотря на то, что на спуске я неслась очень быстро.


























Когда я проехала Кинсе Миль, в деревушке километров через десять одна девочка, у которой я покупала ананас, а позже и водитель подвозившей меня машины рассказали о некоем русском, что обитает в Кинсе Миль – мол, очень уважаемый человек, у него своя золотостарательская контора. Интересно! Но я уже проехала это поселение. Не пообщалась. Узнав, что я русская, водитель машины наотрез отказался взять деньги от меня. "С русскими мы "амигос" (друзья)", – твёрдо сказал он.









Становилось всё жарче. Дорога спускалась всё ниже и ниже. Асфальт уже стал совсем редким счастьем: в основном грунтовки, грейдер. Иногда на дороге велись ремонтно-строительные работы. Люди встречались очень улыбчивые, добрые, более открытые, чем жители гор. Мне нравилось с ними общаться. Есть почти ничего не могла из-за жары, пила воду и соки. Удивлялась, как местные в такую жару могут столько есть, порции в деревенских забегаловках поражали размерами.

Сан Лоренцо, Инамбари и другие деревни, которые встречались на моём пути после Кинсе Миль, находились уже в джунглях. Дома у местных жителей тут деревянные, подняты над землей на высоких сваях, чтобы избежать затопления в сезон дождей.

В конце пятого дня пути ночь застала меня вблизи городка Масуко (440 м). Так и было задумано, всё шло по плану. Во всех населённых пунктах, где я останавливалась на ночь, имелся маленький отель или что-то типа «постоялого двора». Поэтому по совету своего велодруга из Куско палатку я с собой не брала.

Самый последний участок пути перед Пуэрто Мальдонадо, около 80 км, я проехала на машине. Это был, кстати, шестой день пути. Крутить педали было скучно и пыльно. Кругом плоская местность, куда ни глянь – ничего интересного, не за что глазу зацепиться, поэтому и решила ловить машину. Ждала долго: не было машин. Потом останавливается маленький «жучок». Меня посадили в… багажник. Так мало того! Через некоторое время в этот же небольшой багажник влезла ещё одна женщина с довольно крупными формами. До сих пор удивляюсь, как мы там вдвоём разместились.

Въезжала в город на байке. Чувствовалось приближение дождя, стал подниматься сильный ветер. Я вовремя доехала до недорого отеля, в котором и устроилась. Через пять минут стихия разгулялась не на шутку. С крыши сорвало часть кровли, затем ещё что-то полетело с грохотом вниз. Ветер дул сильными порывами, дождь лил стеной, заглушая всё на свете. Включила телевизор. Показывали какой-то городок, утопающий в потоках воды, где улицы превратились в реки, автобусы, машины останавливались – не могли ехать дальше, люди в панике бежали, чтобы спрятаться в домах. Ну и ну! Не сразу дошло, что это местное телевидение показывает в режиме онлайн, что творится сейчас в Пуэрто Мальдонадо. Ого, так это же настоящий тропический дождь, каких я до этого ещё в своей жизни не видела! Пока вышла – дождь уже приутих. Удивительно! Через час после него лишь тоненькие струйки воды стекали в реки Мадре де Диос и Тамбопата. А та вода, что не успела стечь в реки, была с жадностью впитана выжженной солнцем почвой. Лишь кое-где на дорогах в лучах солнца поблескивали маленькие лужи.

В Пуэрто Мальдонадо я приехала, чтобы забраться в местные джунгли. Но сельва – дело серьёзное и внедряться вглубь её без провожатых действительно опасно. Туры же туда, как выяснилось, стоят достаточно дорого.

Я не стала отчаиваться и каталась в радиалки. В 7 утра выходила и поздно вечером возвращалась. Тапира или ягуара в местных джунглях я, конечно, не встретила, но змеи, довольно большие ящерицы, попугаи, другие птицы ярких окрасов попадались. Почти все интересовались, еду ли я в Бразилию или Боливию. Дело в том, что Пуэрто Мальдонадо находится практически у границы с Боливией, да и до Бразилии отсюда всего 55 км.




























































Словом, я была счастлива. Пока со мной не случилась неприятная история. Было очень жарко. В эти дни я по-прежнему почти ничего не ела, но зато пила в неимоверных количествах чичу – местный напиток из кукурузы. Холодная чича, чем-то напоминающая квас, прекрасно утоляла жажду. В одну прекрасную ночь я вдруг почувствовала, что ужасно мёрзну, хотя обычно у меня на полную катушку кружился вентилятор и я, бывало, даже среди ночи просыпалась, чтобы принять холодный душ – так тут было жарко. А в ту ночь я, наоборот, даже надела кофту, выключала вентилятор и продолжала стучать зубами от холода. Не сразу дошло, что со мной что-то не так… В общем, на ресепшн я вышла, еле держась на ногах. Хулио, администратор гостиницы, побледнел и сразу же спросил, есть ли у меня прививка от жёлтой лихорадки. "Уффф…", – выдохнул он, услышав положительный ответ. Хулио повёз меня на мотоцикле в госпиталь. Температура, оказывается, у меня была под 40, подташнивало, голова соображала с трудом. Хулио рассказал врачам, что я такая "лока" (сумасшедшая то есть), приехала сюда на велике из самого Куско! Один из врачей спросил, отдам ли я ему велосипед. "А что, он мне уже не понадобится?", – тревожно, не понимая шутку, вопросом на вопрос, ответила я. Но, заметив, что он прячет в усы улыбку, добавила тихо и твёрдо: "Завтра решу. Наверное, нет, не смогу: люблю свой велосипед". У меня взяли срочно анализы, выписали антибиотики, убивающие заразу, поселившуюся во мне, поставили укол, сбивающий температуру, и… уже на следующий день в 7 утра я снова выкатывала свой велик из отеля, чтобы кататься по окрестностям. Глаза у Хулио, помнится, вылезли на лоб: "Ты куда?!". "Кататься", – весело ответила я, и первым делом поехала на рынок купить яблоки, чтобы отвезти их в госпиталь в знак благодарности хорошим врачам. Яблоки тут все любят, фрукт не местный, заморский, точнее, "заандский".

Вывод после этого случая прост. Хотя Южная Америка – это не Индия, но и тут не следует пить воду непонятно откуда, налегать на местные напитки, приготовленные индейцами, возможно, в антисанитарных условиях. Даже если очень пить хочется – нужно пить только бутилированную воду.



Ещё немного о мерах безопасности.

Может показаться немного беспечным с моей стороны, что я, путешествуя в одиночку, садилась в машины к незнакомым людям. Но я садилась не ко всем подряд. И когда мне задавали вопрос, а задавали его часто: "Путешествуешь одна, совсем одна?", – я отвечала, что нет, нас целая группа, я впереди, они меня догоняют. Говорила это уверенно, чтобы у спрашивающих не оставалось сомнений в моей правоте.

Как я уже писала, останавливала машины, чтобы сократить путь на велосипеде и успеть затемно до населённого пункта, где планировала ночевать. В целях безопасности мне не хотелось ночевать в палатке у обочины дороги. Тем более и ночи в горах очень холодные, а на доступных расстояниях имеются населённые пункты, где можно остановиться на ночь в скромных отельчиках за небольшие деньги. Так что обошлась без палатки. А спальник был у меня только летний, да и тот не пригодился.

Безусловно, я рекомендую сделать прививки от жёлтой лихорадки, если собираетесь путешествовать в тропических регионах Амазонии. Стоимость прививки около 1000 р. (зависит от медицинского учреждения, где её ставят).

Следует учесть и сезонные изменения климата. Так, с декабря по март по описанному маршруту лучше не путешествовать – больше дождей. Даже в ноябре они мне уже немного досаждали.

И, конечно, нужно соблюдать элементарные правила безопасности:

  • Одеваться лучше поскромнее.

  • Не «понтиться» дорогой техникой.

  • Не гулять по тёмным улицам, тем более с сумкой через плечо.

  • Не надо менять деньги у менял на улицах.

  • Неплохо выучить, хоть немного, испанский язык.

  • Следует иметь с собой копии документов: если всё же вас ограбят или украдут паспорт, его нотариально заверенная копия может очень пригодиться.



Даже в общественном транспорте и дорогих междугородних автобусах следует держать ухо востро. Моих знакомых ограбили, когда они спали в автобусе, перемещаясь из Куско в Лиму. Их рюкзак разрезали и вытащили ноутбук и паспорта. Будьте осторожны, воровство здесь, увы, процветает.

В целом же перуанцы очень добры, отзывчивы, готовы всегда помочь. Иногда, вблизи туристских центров, считая туристов ходячими мешками с деньгами, не стесняются попрошайничать. Жители гор держатся несколько сурово, закрыто. Думаю, что объясняется это памятью о тех страшных вещах, что творились на перуанской земле, в основном в горных её районах, в 70-80-е гг. прошлого столетия. В сельве народ безалабернее, простодушнее, улыбчивее.

Несколько слов о бюджете моей поездки. Основные расходы – это, конечно, на авиабилет. В Перу я тогда летела «Иберией», воспользовавшись акцией на сайте этой компании. Стоимость полета туда-обратно составила примерно 45 тыс. р. Добраться из Лимы в Куско можно на самолёте или автобусе. Цены совершенно разные. Путь на автобусе через Анды может показаться утомительным для вашего вестибулярного аппарата, но, тем не менее, набор высоты проходит медленнее и признаки горной болезни у вас вряд ли появятся при выборе наземного вида транспорта. Да и цены меньше. Идёт автобус 20–22 часа и стоимость составит от 20 до 100 долларов, в зависимости от выбранной вами автобусной компании и уровня комфорта. Автобусы имеют большие багажные отделения. То есть провоз велосипеда не составит проблем.

Куско – это туристический город. С каждым годом всё больше и больше желающих посетить легендарный город инков Мачу Пикчу устремляется сюда. Поэтому цены здесь взвинчены. Но, если желаете сэкономить, воспользуйтесь моими советами. Питаться можно на местных рынках – выбрать полноценный обед или просто наесться огромной тарелкой супа. Также я отыскала несколько маленьких кафешек, где не было туристов, а питались одни местные жители. Можно было пообедать (без выбора, что дают, «меню дня» так называемое) за 60 р. на наши деньги! Это большая порция супа (они здесь густые, наваристые), второе и компот. В Куско огромный выбор мест для ночлега. И цены, соответственно, варьируются. Я останавливалась за 300 р. в сутки в маленьком отеле, принадлежащем очень милой перуанской семье. Мои ночёвки на маршруте Куско – Пуэрто Мальдонадо, в населённых пунктах по дороге, мне обходились в 100–250 р. Комната в отеле Пуэрто Мальдонадо с шумным, но как-то освежающим душный тропический воздух, вентилятором стоила 200 р. за ночь. Можно было снять комнату с кондиционером, но подороже.

Выбиралась я из Пуэрто Мальдонадо сначала на самолёте до Куско (билет стоил около $120), а потом автобусом до Лимы (около $30). С учётом купленных в последние дни множества сувениров вся моя поездка, включая авиабилеты, уложилась в $2000. (Уже давно все мои поездки стали гораздо бюжетнее! К примеру, бюджет последнего путешествия по Южной Америке уложился в 800 долларов за 3 месяца! Но не по причине того, что цены там подешевели... )) - примечание из 2016г.)

Виза в Перу не нужна. Но иногда требуют сертификат о прививке против жёлтой лихорадки. У меня не проверяли.

Провела в Перу я тогда месяц. Учтите, что цены меняются и полагаться полностью на мою информацию не стоит.

Страны Южной Америки очень интересны для велопутешествий – они ярки, самобытны, богаты культурными традициями, наследием древних цивилизаций. Здесь удивительные по красоте и поражающие своим разнообразием пейзажи – морские (точнее, океанские) побережья, саванны, пустыни, джунгли и, конечно, горы, горы и ещё раз горы. Тут разнообразные, на любой вкус, дороги – можно избежать грунтовых дорог, лесных и горных тропинок, можно же, напротив, построить маршрут практически не выходя на асфальтовые магистрали.

Но ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности, ведь не зря этот регион слывет не самым безопасным для путешествий.

Надежда Пьянкова, С.-Петербург
Фото автора.

==================================================================================

Такова была история того давнего путешествия. Как всегда в "сундучке" лежат более свежие true stories из Эквадора, Перу, Боливии - найти бы время их написать, пока не залежались на долгие годы. Как вот эта.

Tags: Анды, Куско, Маркопата, Перу, Пуэрто Мальдонадо, Южная Америка, велопутешествия, пресса, публикации
Subscribe

Posts from This Journal “велопутешествия” Tag

promo travelnad may 30, 2015 23:01 1
Buy for 70 tokens
Новость о назначении Саакашвили губернатором Одесской области меня всколыхнула хотя я человек далекий от политики, а уж в сегодняшних делах с Украиной понимаю все меньше и меньше. Друзья есть и на той, и на этой стороне. И кто что говорит. А я - пацифист, я не хочу никаких войн. Я не смотрю…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments